Рис. 1
Рис. 2
Как и любая вещь, одежда имеет свою историю. Одежда защищает тело от холода и украшает человека. Древние люди укрывались от непогоды звериными шкурами, которые в нашем понимании одеждой назвать можно весьма условно. В экспозиции по археологии местного краеведческого музея есть каменные иглы–проколки, которыми прокалывали шкуры. Через отверстия протягивали или сухожилия животных или какие-то крепкие стебли растений, скрепляя «швы» древней одежды. В этой же экспозиции представлено много украшений из могильника «Тюм-тюм» Уржумского района: бусы, гривна, ожерелье, коньковая подвеска, браслет, бисер для украшения головного убора, шумящая подвеска, эполетообразная поясная застежка, халцедоновый диск. Когда-то это были нарядные, красивые вещи. Почти совсем истлел головной убор. Можно только догадываться, каким он был. Сшит из меха и украшен бронзовыми палочками. Бронза от времени потемнела, а когда-то она была золотистой и поблескивала из-под меха на солнышке.
Уже в те давние времена более храбрые, сильные, удачливые носили лучшие шкуры и особые украшения. Вождь выделялся своеобразной татуировкой и раскраской тела. И далее из века в век в одежде с предельной четкостью отражалось общественное положение людей разного достатка, разных сословий. Костюм во все времена оставался социальным знаком, свидетельством общественного положения, показателем ранга человека. На Руси различия в одежде соблюдались по обычаю строго: встречали всегда по одежке.
С появлением ткацкого стана одежду стали шить из льняного и конопляного холста. Рубахи различной длины носили и мужчины и женщины. Изготовлялись они просто. Кусок ткани складывали пополам, на месте сгиба вырезали отверстие–горловину. Бока частично сшивали, пришивали рукава. Горловину, рукава, подол отделывали вышивкой, которая выполняла роль оберега — защищала от злых сил. Оберегом служил и пояс, опоясок. Его повязывали новорожденному. И в дальнейшем пояс носили не снимая. Эта традиция сохранялась долгие годы. «Распоясанным» появиться на улице, да и дома, было грешно. Не с тех ли пор живет выражение «распоясался», которое мы употребляем по отношению к человеку, ведущему себя неприлично? Ученые утверждают, что семейная драма Ивана Грозного началась с того, что царь встретил на женской половине беременную невестку без пояса и с непокрытой головой. А закончилась убийством сына.
Обычай покрывать голову женщины платком живет еще со времен язычества. На Руси считалось большим позором публичное снятие платка с головы. Первые платки — убрусы. Им покрывали голову так, что концы спускались на плечи, спину и грудь. Поверх платка надевали летом венец, зимой — меховую шапку.
Во времена Московской Руси на нижнюю (нательную) рубаху женщины надевали верхнюю одежду. У богатых она шилась из тонкой ткани чаще красного цвета. Пояском прихватывалась нижняя рубаха. В деревнях поверх рубахи носили запашную юбку–поневу, рис. 1 (от древнерусского «понять» — обнять). Эта часть женского костюма родилась из набедренного полотнища кочевников. В городах поневу перестали носить уже к 14 веку, но в одежде крестьянок южнорусских губерний она сохранялась многие столетия. Известна ли была понева в наших краях? Возможно. По мнению Д.К.Зеленина, шанчурята (санчурята), вероятно, были переселены сюда помещиками из тех краев, «некоторые местные обычаи (шанчурят — Е.Д.) говорят о их южно-великорусском происхождении». Было или не было, но в народе до сих пор бытуют такие выражения: одета панёвисто или одета как панёва — о человеке, неаккуратно одетом. Наверное, потому, что поневный комплекс многослоен, из-под одной одежды выглядывает другая.
В 16–17 вв. излюбленной и очень практичной формой повседневной и праздничной одежды женщин стал знаменитый сарафан. Когда-то сарафаном называлась мужская одежда, но как она выглядела, неизвестно. Знакомый нам сарафан родился из одежды с откидными рукавами. Рукав имел прорезь, и руку можно было в него не вдевать. Рукава в таком случае связывались на спине или подтыкались за пояс (длина рукавов некоторых одежд достигала 4,5 м). Не отсюда ли пошло выражение: «работает спустя рукава»? Для чего был нужен такой рукав — не знаю. Но и в наших краях еще в недалеком прошлом существовало поверие: невеста в день венчания не должна была подавать кому-либо правой руки (отдавать свое супружеское счастье). В некоторых местах девушка надевала рубаху–долгорукавку с рукавами до земли... уж точно ни к чему не прикоснется.
|
|
|
Типы сарафанов отличались разнообразием. По покрою чаще встречались два вида. Первый — сарафан косоклинный распашной: косые клинья вставлены по бокам прямых полотнищ спереди и одного полотнища на спине, рис.2. Спереди полотнища–полы не сшивались, а удерживались застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Другой — сарафан прямой или круглый, фото 1. Шился из прямых полотнищ, собранных под обшивку, на плечах удерживался лямками. В краеведческом музее хранится несколько таких сарафанов. Дешевые будничные сарафаны шили из льняной холстины с набивным узором, из клетчатой пестряди. Праздничные — из многоцветного красочного ситца, узорного атласа, штофа и бархата. Но чаще шили сарафаны из парчи. Крестьяне побогаче покупали хлопчатобумажную, с медной позолоченной нитью парчу. Состоятельные люди, купцы своим женам и дочерям заказывали сарафаны и душегреи из драгоценной парчи с золотым узором. Их очень берегли и надевали лишь в самые главные праздники: на Пасху, в Рождество, на Троицу.
Фото 1
Иногда сарафаны подпоясывали высоко под грудью, а когда не хотели мять ткань, то подпоясывали сорочку (по сути дела это заменяло бюстгальтер).
Как и много веков назад, непременной частью одежды была рубаха (сорочка). По вороту тонкую ткань сорочки стягивали в сборку. Праздничную рубаху украшали вышивкой. Любимые цвета — белый и красный. Обычно белые рубахи вышивались красной нитью. Интересен тот факт, что еще в Древней Руси, как установили ученые, были известны десятки оттенков различных цветов: синюю краску делали из сон–травы, василька, черники; желтую из дрока, березы; золотисто-коричневую из шелухи лука, коры дуба, груши. Красный цвет — оберег — из гречишника, зверобоя, коры дикой яблони, ольхи, крушины.
Одежда раскраивалась экономно. Изготовление ткани — очень трудоемкая работа. «Чтобы было лучше понято, сколько сил бедные женщины вбухивали в лен, я просто перечислю все их основные работы по льну: дергали, сушили, колотили, стлали, снимали, мяли, чесали, трепали, пряли, золили, сновали, ткали, белили холсты, порой красили, кроили, шили. Не полжизни, а три четверти ее уходило на лен». (Бердинских. «Россия и русские». Вятка 1994, стр.39). При раскрое за основу бралась ширина холста. Сшиваемые по прямым линиям детали дополнялись для свободы движений прямыми или косыми вставками на плечах и под мышками.
Как в сарафанном (будничном), так и в паневном комплексе обязателен был передник (занавеска, завеска, запон). Передник защищал одежду от загрязнения при работе и в то же время был частью, завершением крестьянского костюма, и иногда сплошь украшался вышивкой. Некоторые виды запонов имели рукава, спереди фигуру закрывали целиком, сзади — до пояса.
В паневном комплексе еще присутствовал нагрудник (шушун, шушпан, костолан, навершник) — верхняя глухая или распашная одежда из домотканной материи туникообразного покроя. Носили ее поверх рубашки и паневы. Помните у Есенина:
«Пишут мне, что ты тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне».
Д.К.Зеленин упоминает в своей статье о присловьях, что «яранцы... не носят... старомодных шушунов», и в сноске дает пояснение: «шушун — крашенинный (т.е. из крашеной ткани с рисунком) сарафан, часто особого покроя». Как видим, шушуном называли не один вид одежды.
Сверху на сарафан надевалась нагрудная одежда, по традиции короткая, едва доходившая до пояса — телогрея, душегрея, шугай (с рукавами) или епанечка (без рукавов).
Зимой надевали шубы. Богатство мехов, носившихся на Руси, неизменно потрясало иностранных путешественников. Горностай, соболь, куница, рысь, бобр — для богатых. Для тех, кто победнее, — белка, заяц — «девичий» мех, овчина для женщин. Совсем бедные носили несколько слоев шерстяного сукна — «на рыбьем меху». «У кого-то шуба соболья, а у нее — сомовья.» К шубам надевали рукавицы, мешочки на меху, или просто прятали руки в рукава.
Крестьян от холодов спасали валенки. Ну а городские барышни щеголяли в кожаных сапожках. Лапти, кожаные поршни, калиги — обувь простых людей. Недаром нищих и бродяг называли и позднее не иначе как «калики перехожие».
С древних времен существовал общий для всех славянских народов обычай, по которому девичий головной убор строго отличался от головного убора замужней женщины. Это относилось и к прическе: девушка могла появляться на люди, не покрывая головы, с распущенными или заплетенными в одну косу волосами, а замужняя женщина не имела права находиться с непокрытой головой даже дома и должна была заплетать две косы. Отсюда получили развитие специфические формы головных уборов: у женщин — прячущие волосы, у девушек — оставляющие их открытыми. Девичьи головные уборы — повязка, перевязка, лента, почелок, венец, коруна. Женские — платок, кокошник, кичка, кика, сорока.
Украшались головные уборы сеченым перламутром, белым бисером, серебряной и золотой нитью в прикреп, жемчугом. Шитье речным жемчугом — своеобразная область русского прикладного искусства. Все иностранцы, посещавшие нашу страну в 17–18 веках, называли речной жемчуг национальным русским камнем. Добывали его в 165 реках и речушках России. Эпитет «жемчужный» в русской народной поэзии был одним из наиболее любимых: жемчужная роса, жемчужные девичьи слезы... Головные уборы с жемчугом стоили очень дорого. Иные кокошники в 18 веке оценивались в тысячу и более рублей, а хорошая лошадь в то же время стоила всего 10 рублей.
Какие головные уборы были распространены в наших краях? Зеленин отмечает, что в начале 20 века яранцы не носили старинных «моршеньков» и «шашмурок». Моршеньками называли женский головной убор типа невысокого кокошника без острого верха, закругленный, со сборами ткани сзади. Шашмура — кичка, женский головной убор, в виде своеобразной шапочки с твердым дном. В начале 20 века не носили, а ранее, возможно, и носили. На фото 2 вы видите кокошник–сборник из фондов музея. Такой головной убор надевали новобрачной после венчания. Обряд называли окручиванием, и совершали его в церковной трапезной, на паперти или в сторожке, а иногда и в доме у мужа. Окручивали, то есть надевали женский головной убор молодой, сваха, крестная мать и сам новобрачный. Этот красивый головной убор женщина носила до рождения первенца, а затем — только в особо праздничные дни.
Фото 2
В свадебное приданое у девушки среднего достатка входило десять и более рубах, столько же холщовых и ситцевых сарафанов, которых хватало лет на десять.
В конце 19 — начале 20 века огромную популярность завоевывают в деревне ситцы с яркими сочными узорами. Доступные по цене, они быстро приобрели спрос у деревенского покупателя. Из этой фабричной ткани шили женские и мужские рубахи, сарафаны, передники. Под воздействием городской моды в деревне широко распространяется костюм «парочка», в виде кофты и юбки, сшитых из одной ткани, и различные платья. Так же, как и верхняя одежда — плюшевая телогрейка с воротником, «парочка» импонировала народному вкусу.
Во второй половине 19 века традиционные головные уборы постепенно заменяются хлопчатобумажными и набивными платками. Особенно охотно покупались кумачовые и кубовые платки с красочными цветочными узорами. Производство кубовых платков было распространено во Владимирской губернии. Не меньшей популярностью пользовались шерстяные набивные павлово-посадские платки и шали.
Мужская одежда, по сравнению с женской, более однообразна, рис. 3 . Рубаху–косоворотку и порты носили повсеместно. Туникообразный покрой домотканных рубах второй половины 19 — начала 20 века в деталях совпадает с покроем древнерусской мужской рубахи. Порты, обычно неширокие и недлинные, шились в деревне из пестряди и набойки. В конце 19 века в деревне появляются мужской пиджак, жилетка и картуз.
Рис.3
Верхняя сезонная одежда шилась из неокрашенного, натурального цвета, сукна. В различных регионах она получила различные наименования: кафтан, армак, свита, зипун, куртик и другие. Обычно одной и той же сезонной одеждой пользовались и женщины, и мужчины.
Яранск изначально заселялся пришлыми людьми, и одежду они носили тех мест, откуда прибыли. Зеленин пишет: «Скорее всего они (яранцы — Е.Д.) смешанного происхождения, причем в состав их могли войти: 1) переселенные московским правительством в город Яранск, при его основании в 1584 году, стрельцы, пушкари и другие ратные люди; 2) ссыльно-поселенные, а также беглые крестьяне и переселенные сюда помещиками; 3) кукара; 4) переселенцы–вятчане». (Д.К.Зеленин. Избранные труды. М. 1994., стр.71). Так что с уверенностью можно сказать, что в наших краях носились многие из тех одежд, о которых я рассказала.
Первые попытки уйти от традиционного, веками не менявшегося костюма, появились в России в конце 17 века. Тогда же царь Алексей Михайлович издал указ, запрещающий перенимать чужие обычаи, носить платье с «иноземного образца».
Но стоило России выйти на более тесные деловые контакты со странами Западной Европы, как старорусская одежда стала казаться некрасивой и неудобной. Петр I заставил страну жить в другом темпе. Ее новому ритму, изменившемуся образу жизни мало соответствовали длинные, сдерживающие движения одежды. Так же, впрочем, как и бороды до пояса. Петр I отворил дорогу моде, в частности немецкой.
Указы Петра I не касались одежды крестьян, которая оставалась без изменений.
Немецкий костюм, вполне объективно, был удобным для деятельности человека. Конечно, называть практичной женскую прическу «а ля Фонтанж» (на сооружение которой уходило три дня) или платье с размахом подола до 1,5 метров и глубоким декольте вряд ли возможно. Но светской женщине отводилась роль украшать общество деловых мужчин, и в этом смысле такая прическа и платье служили вполне практической цели.
Уже в те времена понимали престижность модной одежды, и тот, кто обладал властью, не позволял тиражировать свои туалеты. Только императрица могла убирать алмазами обе стороны головы (все прочие — только левую), только она носила горностаевые меха с хвостиками. Роскошь в одежде превосходила все пределы. После государыни Елизаветы осталось около 8 тысяч платьев!
Законодательницей мод была Франция. В 17 веке из Парижа стали вывозить восковые куклы–манекены: Большую и Маленькую Пандоры. Одна рекламировала придворные туалеты, другая — белье. Такие Пандоры есть в Загорском музее игрушек. Во второй половине 18 века появились первые журналы мод, сначала в Англии, затем во Франции, Германии, Голландии, Италии. С тех пор именно журналы стали самым точным источником информации о моде, способствовали воспитанию вкуса, пропагандировали культуру одежды, умение носить платье или костюм. Художники–модельеры нередко превращались в законодателей моды. Англичанин Шарль Фредерик Ворт совершил переворот во французской моде, создав четкую систему модных фирм — знаменитую «от кутюр», так называемую «высокую моду». Первая Мировая война переиначила все планы моды и дала ей направление на демократизацию одежды. Костюм стал более удобным, функциональным. Юбки укоротились — впервые за много столетий женщина открыла ноги. Новая мода позволила перевести на промышленные рельсы изготовление одежды. Появилась мода промышленной ориентации («прет-а-порте»).
Фото 3
В Яранске в конце 19 — начале 20 века уже вовсю следили за модой и это было заметно со стороны. «Яранцы — красносанцы... модно и красиво одеваются», даже «к вятчанам городские моды проникают гораздо позднее и туже». И правда, рассматривая фотографии того времени, убеждаешься, что в Яранске одевались красиво и модно, фото 3. Купцы привозили для продажи элегантные платья, костюмы, хорошие ткани, украшения. Дети состоятельных людей обучались в учебных заведениях больших городов и, приезжая на каникулы, демонстрировали новинки одежды, делились информацией о моде. Яранск продолжал оставаться местом ссылки, а ссылали сюда интеллигенцию и рабочих из крупных промышленных городов. В музее хранится несколько журналов («Столица и усадьба» за 1914 год, «Женский журнал» за 1927, 1929 гг.), в которых есть разделы, знакомящие с моделями одежды, с модными дополнениями к туалетам, с косметическими рекомендациями. Например: «В этом году (1927) носят много казакинов. Прямые, без рукавов, они надеваются на легкие платья из креп-де-шина или креп Жоржет. Таким казакином можно освежить уже поношенное платье». Или: «Шляпы — «последний крик моды» — плотно обхватывают голову и скрывают все волосы, (или, вернее, то, что теперь остается женщине от ее волос). Некоторые маленькие шляпы принимают форму каски. Они подчеркивают красоту правильных лиц с большими глазами, но они губительны для миловидного личика, не имеющего в себе ничего классического». См. рис. 4.
Рис.4
На музейных выставках вы можете познакомиться с городским костюмом начала 20 века. Свадебный костюм-платье из тяжелого шелка, отделанный тонким батистом и кружевом, до сих пор выглядит очень привлекательно, фото 4. Сзади на юбке глубокие складки и шлейф. Для того, чтобы костюм красиво сидел на фигуре, в поясе проложены косточки. Костюм сиреневый украшен бисером, вышивкой, кружевом, фото 5. Юбка в два уровня. Цвет ткани поблек, но свою элегантность изделие сохранило.
Излюбленным дополнением к платьям и костюмам были кружевные косынки и шали. Особенно эффектно смотрелись такие вещи из черных ниток. Кружевоплетением славилась слобода Кукарка. Не случайно Кукарское или Вятское кружево экспонировалось на выставках в Нью-Йорке, Париже, Лондоне.
Ни одну современную девушку не оставит равнодушной бархатная кофточка. Сильно приталенная, со множеством пуговиц впереди. Воротник-стойка. Узкий рукав для удобства движений со сборками на локте. Чтобы кофточка ладно сидела, на плечах проложены валики.
|
|
|
Шляпы, зонтики, перчатки — необходимые вещи туалета дам того времени. В обуви удивляет то, что сейчас мы носим практически те же фасоны: высокая шнуровка, широкий каблук, фото 6.
Мужчинам было намного проще. Одежда служащих–чиновников декларировалась указами свыше. Пример: в 1784 году по указу императрицы вятские дворяне должны были носить «кафтан светло-синий с воротником и обшлагами суконными того же цвета, на обшлагах по четыре пуговицы, подбой и камзол палевые, пуговицы желтые и на кафтане посажены гнездами на обеих полах.» Издавались такие указы и в дальнейшем. В музее хранится мужской сюртук из качественного черного сукна. Носили еще фраки. На фотографиях того времени мужчины выглядят весьма элегантно. Перчатки, шляпы, галстуки, булавки, цепочки, трости — вещи мужского гардероба.
Фото 6
В таких туалетах яранская публика присутствовала на концертах, спектаклях, прогуливалась по улицам, городскому парку.
Елена Дождикова.
Фото Валерия Пахтаева (кроме 3), рисунки Оли Поздеевой (кроме 4).
